UN ENFOQUE PARA ELEGIR
¿Por dónde empezar a describir los dos meses que pasé en Irán? Al acercarme a Irán a través del desierto del Golfo Pérsico, me asaltó un torbellino de preguntas, algunas nada agradables. Deben ser las mismas para todos, al menos para todo occidental que emprende un viaje con la idea de desmentir los mitos de la Persia moderna.
Todos empezaron de la misma manera: ¿Y si...? ¿Y si me detiene la policía? ¿Y si alguien me ve acampando, de noche y solo, al lado de la carretera? ¿Y si estalla la guerra con Israel? La paranoia se alimenta de la desinformación, y el desierto es un lugar de redundancia, donde, en ausencia de otras voces, las de mi cabeza se amplifican y rebotan como el eco de una montaña.
Sin embargo, al escuchar los comentarios de los vecinos históricos (árabes e iraquíes), parecía que cruzar Irán a pie sería pan comido. Parecía tan banal como un examen final, un rito de iniciación que al final queda atrás y solo se recuerdan los mejores momentos, aquellos que resurgen cada vez que uno se reencuentra con viejos compañeros. Las ansiedades, los enfrentamientos y los miedos, una vez superados, se ponen invariablemente en perspectiva con la retrospectiva, que requiere experiencia para formarse.
Así que crucé la frontera iraquí con una buena dosis de esperanza y me dirigí hacia Irán.
DESINTEGRÁNDOSE
Los primeros días en un país nuevo son para acostumbrarse. SIM local, dinero, primeras palabras que aprender. Internet solo funciona con una VPN; muchas aplicaciones están bloqueadas. No hay tarjetas de pago, ni siquiera para retirar dinero: aquí, solo hay que usar efectivo, y el mejor tipo de cambio está en el mercado negro. Un euro vale seiscientos mil riales, unas veinte veces el tipo de cambio oficial. La inflación en Irán se está disparando debido a la crisis económica impulsada por las sanciones internacionales. En la frontera, lo revisan todo, el alcohol está estrictamente prohibido; estamos en un país musulmán.
En Khorramshahr, una ciudad fronteriza, noté que no era habitual acoger a extranjeros. En pocos días, surgió una característica de la sociedad iraní que hace que la vida cotidiana sea más flexible de lo esperado: a pesar de las estrictas normas, hay cierta flexibilidad en los controles. Por ejemplo, Instagram está bloqueado, pero cada tienda muestra una pegatina con su etiqueta de perfil, junto al horario de apertura.
BIENVENIDO A IRÁN
Empecé a descubrir el país paso a paso, con la lentitud habitual, y me maravillaron las maravillas que albergaba, que parecían olvidadas en los libros de historia. Me fascinó Shushtar, una ciudad con un sistema hidráulico de dos mil años de antigüedad que aún funciona, suministrando electricidad a la mitad de la población. Uno de los puentes, que también sirve de presa, fue construido por legionarios romanos hechos prisioneros en una batalla contra los partos. El sistema de esclusas y canales excavados en la roca es impresionante, con cascadas en la zona de los molinos de agua. Fue el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad que visité en Irán.
A pesar del aislamiento político, este país forma parte de la Convención de la UNESCO. Empecé a comprender que el aislamiento era más un divorcio con ciertos estados que una negativa a abrirse al mundo.
HOSPITALIDAD PERSA
Lo más sorprendente fue la hospitalidad de los iraníes. Siempre que conocía a alguien, me recibían con gran amabilidad. La gente sentía curiosidad por ver a un extranjero, y bastaba con anunciar mi llegada para que les inundaran las ofertas de conocerme. Me trataron como a un invitado de honor, como a un miembro más de la familia. El entusiasmo era contagioso: familiares de primer y segundo grado se acercaron a saludarme, pidiéndome fotos y vídeos donde saludara a un amigo en farsi. Y luego me agradecieron, siempre con una gran sonrisa, como si hubiera sido un honor conocerme.
Algo que me impactó fue la confianza total que los iraníes tienen entre sí, sobre todo en lo que respecta al dinero. En Irán, hay mucho regateo, pero no de la forma esperada: en lugar de intentar subir el precio, el vendedor suele intentar darte la mercancía. Este comportamiento, que tiene un nombre específico —*taroof*—, es una forma de cortesía arraigada en la cultura. Y, al parecer, la costumbre es insistir tres veces antes de que el vendedor ceda y acepte cobrar. Luego le entregas la tarjeta de pago y le dictas el PIN en voz alta, dejándole que lo escriba junto con el importe. Has leído bien, el PIN de la tarjeta de crédito se dicta en voz alta en una tienda abarrotada. Y no ocurre nada más. La honestidad de los iraníes es descomunal.
EPÍLOGO - MIL Y UNA HISTORIAS
Al final del primer mes, renové mi visa en un centro de inmigración. Fue una historia bastante tumultuosa, ya que me tomó tres intentos obtener una extensión. Pero como siempre, divago demasiado. Llegué a Tabriz al final del segundo mes, pero decidí quedarme unos días más. Seis meses antes, en la India, había conocido a dos chicas iraníes y nos mantuvimos en contacto. Caminamos por las calles arboladas de la ciudad, descubriendo la Mezquita Azul y el antiguo bazar, el último Patrimonio de la Humanidad que visité en Irán.
Tabriz siempre ha sido un centro crucial en la Ruta de la Seda. De su núcleo original de caravasar, se expandió hasta convertirse en un centro comercial ante litteram, acogiendo hombres y mercancías. Incluso en el bullicio de las negociaciones, la voz del muecín se oía con claridad desde los minaretes.
Tabriz fue un final perfecto para un viaje extraordinario, pero los mejores momentos fueron los que pasé en compañía de mis amigos iraníes, con una taza humeante en las manos; ¡esta vez, sin embargo, era café turco! Prometimos volver a vernos, pero sabíamos que sería casi imposible: el pasaporte iraní es de poco valor y los visados son difíciles de obtener. Nos conformamos con un abrazo y compartimos sueños.
Con tres días restantes y ciento cincuenta kilómetros hasta la frontera con Armenia, el viaje por la antigua Persia había terminado. Durante estos meses conocí a diferentes pueblos, desde árabes devotos hasta pastores nómadas, desde persas nostálgicos de la grandeza imperial hasta kurdos y turcos. En el camino, cascadas, volcanes, lagos salados y montañas se convirtieron en silenciosos compañeros de viaje.
Ahora, junto a Chile, Irán también ha ocupado un lugar en mi corazón: un país de inmensa riqueza cultural y humana, donde un chai y una alfombra bastan para crear historias dignas de Las Mil y una Noches.
